KakvBane.ru -

Мы расскажем Вам о том как и из каких материалов построить баню или сауну, как правильно соорудить печь-каменку и колодец, как париться в бане, и о ее лечебных свойствах.

Как построить баню
Стены бани
Лечебные свойства бани
Печь-каменка
Как построить сауну
Категория:Сауна
Современная сауна похожа на русскую баню по устройству и действию. Но в отличие от русской бани, в ней используется сухой воздух и более контрастные тепловые условия. Проектируя сауну, необходимо учитывать размер площади под строительство, количество людей, которые будут ею пользоваться одновременно, имеющиеся средства и материалы.

Сауна может быть использована не только для банных процедур. Если в ней достаточно места, то в случае необходимости сауну, как впрочем и баню, можно превратить в дополнительную спальню для неожиданного гостя - достаточно приставить верхнюю скамью парной к нижней и постелить матрац. Такая сауна должна иметь окно. Просторную сауну можно использовать как сушилку для белья в сырую, холодную и дождливую погоду. Для этой цели нужно установить электрическую печь, так как в сауне с дровяными печами белье может пропитаться дымом.
Категория:Баня
Строительство собственной бани на приусадебном участке – вполне естественное продолжение превратить «дом на природе» в настоящее подобие поместья, семейной жилищной базы. Кроме того, наличие бани сейчас является признаком основательности хозяйства, хорошим вложением свободных средств. Нельзя забывать и о том, что это немало помогает вести здоровый образ жизни, который сейчас в исключительной моде.

Выбор строительства обычно сводится к сауне или традиционной русской бане. В теории, разница между ними не очень велика: сауна предполагает использование сухого пара, а русская баня – влажного, так что центральным элементом бани выступает именно парильное отделение. Нередко функциональность бани дополняют различными помещениями для отдыха и закаливания – душем, бассейном, верандой, чайной комнатой и т.д. Хотя образ традиционной русской бани часто связан с пробежками по снегу и купанием в речке, обеспечить себе такой комфорт могут далеко не все – в силу чисто географического положения усадьбы.

Самый простой способ быстро получить баню – просто купить ее, как предлагают многие строительные организации. Они могут предложить выбор типовых проектов, так и строительство по индивидуальным чертежам. Но, как говорили наши предки, сделать что-то самому во много раз приятней и полезней. Правило тут простое: чем проще устройство бани, тем легче ее строить самостоятельно. Если же заложить в проект второй этаж, мансарды, множество помещений, двускатную крышу – придется звать специалистов, так как собственные ошибки обойдутся в этом случае дорого – во всех смыслах. Тем не менее, начать придется все же с проекта, пусть даже самого простого – парилки (примерно 6-8 кв. метров) и предбанника любого размера.

Предварительно нужно решить, в каком месте строить баню. Некоторые предпочитают ставить ее встык к дому, обеспечивая, таким образом, удобный переход в нее. Кроме того, территория бани может стать удобным местом для размещения «негабаритной» домашней техники: душевых кабин, больших стиральных машин, сушильных шкафов – для них в обычной ванной комнате часто не находится места. Такой вариант неплох, но следует только правильно организовать слив воды, чтобы та не просачивалась под фундамент дома. Вторая неприятность – повышенная влажность в доме от бани и соответствующий запах. Чаще всего бани строятся отдельно. Так как одноэтажная баня в любом случае будет иметь небольшой суммарный вес, о серьезном фундаменте речь не идет – вполне будет достаточно ровной бетонной площадки, небольшого ленточного фундамента из кирпича или бетонных блоков. В последнем случае внутреннюю часть периметра засыпают керамзитом, щебнем и т.д. На этом же этапе нужно обеспечить слив воды: в бетонном основании делают канавку под углом, в других случаях воду под полом можно собирать на пленку и выводить через отводную трубу в систему канализации. В качестве пленки можно использовать специальные ее виды, которые предназначены для создания изоляции искусственных прудов.

Далее воздвигаются стены: из кирпича, пеноблоков или дерева: оцилиндрованный или клееный брус, доска. На этом этапе планируются помещения, и, соответственно, дверные и оконные проемы. Пол в бане тоже можно делать разными способами: на бетонное основание уложить лаги, затем настелить половую доску, или же использовать любые виды керамической плитки. В любом случае, для стен и пола нужна будет гидроизоляция. Выбор печи – дело добровольное, но ответственное. До сих пор ценится труд мастеров-печников, владеющих секретами постройки хороших русских печей: если нужны именно такие, то на этом лучше не экономить. Иначе – можно приобрести готовую печь, совмещенную с каменкой. Простейший выбор – использование котлов, работающих на газе или дизтопливе. Расположение каменки – принципиально внутри парилки, так как это основа русской бани и источник целительного пара. Кроме каменки, часть печи занимает водонагревательный котел, для которого нужно предусмотреть подходящую конфигурацию: открытого типа, в цементной подушке и т.п.

Крыша для бани выбирается простая: односкатная или двускатная, с любой кровлей. Подкрышное пространство делать объемным нет смысла, но гидроизолирующие слои на обрешетку уложить нужно. Само устройство бани замечательно тем, что здесь не нужна мощная теплоизоляция, достаточно лишь не допускать сквозняков. В результате такой «экономии» возникает повышенная вентиляция, которая просто необходима для сушки сырых помещений. Ориентироваться следует на такой режим: после протопки и использования в зимнее время, в бане должно задерживаться тепло (до 15-18 градусов) в течение суток, при любом ветре – этого вполне достаточно.

Остальные элементы устройства бани относятся к электропроводке и дизайнерской отделке: тут уже в дело вступает полная фантазия – евровагонка на стены, установка полок в парилке, укладка нескользящего настила или трапа на пол.

И самый последний этап – «обживание» бани, о чем так долго мечталось, когда вы просматривали семейные журналы по домоводству. Наконец-то можно протопить баню, запастись любимыми вениками, засыпать в котел ароматные травы и наслаждаться заслуженными результатами труда.
Баня эффективна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и лечения некоторых из них: вегетативных расстройств сердечно-сосудистой системы, гипотонии, умеренной гипертонии.

Баня ускоряет обмен веществ в организме, изменяет кровообращение и тренирует сердечно-сосудистую систему, делая ее неуязвимой для заболеваний. Под воздействием парной изменяется функционирование сердца и сосудов - расширяются сосуды, усиливается кровоток за единицу времени, отток венозной крови и лимфы, увеличивается пульс. Особенно ярко выражены эти процессы под воздействием высокой температуры парной и массажа веником. Обливания холодной водой резко снижают пульс, а затем он снова восстанавливается. Таким образом происходит тренировка и сердечно-сосудистой системы. Особенно полезно тонизирующее воздействие бани при гипотонии.

Если врач разрешит париться в бане, нельзя забывать об осторожности. Ведь у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, резервные возможности сердца меньше, чем у вполне здоровых, а потеют они обильнее.
Гипертоническая болезнь - заболевание, основным признаком которого является повышение артериального кровяного давления. В основе заболевания лежит повышенное напряжение стенок мелких артерий тела, что влечет за собой их сужение и, следовательно, уменьшение их просвета, что затрудняет продвижение крови из одного участка сосудистой системы в другой. Гипертоническая болезнь может привести к заболеванию других важнейших органов, таких, как поджелудочная железа, надпочечники, селезенка. Длительная гипертония вызывает заболевание сердца, его левого желудочка, сердечную недостаточность, ишемию.

В настоящее время в лечении гипертонии довольно широко используются фитопрепараты из барвинка, сушеницы, пустырника, валерианы, адониса, омелы и др. Предлагаемые банные процедуры помогут улучшить самочувствие больным гипертонией в начальной стадии (при артериальном давлении ниже 220/120 мм ртутного столба).

Категория:Информация
Приступая к строительству деревянной бани, примите меры по ее защите от всевозможных повреждений. Известно, что древесина деформируется, растрескивается, гниет, горит.

Поэтому, заготавливая лес для бани, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- валите деревья зимой, когда в стволах не идет сок. В это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а во время сушки не так сильно коробятся;
- вывозите из леса заготовленные бревна как можно быстрее;
- ошкуривайте лес не позднее 2 недель после вывоза;
- для предупреждения растрескивания торцов, снимая кору у верхнего и нижнего отрубов, оставляйте пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывайте различными защитными составами;
- сушите пиломатериалы на открытом воздухе, уложив их на деревянных или каменных опорах высотой не менее 50 см в штабеля на деревянные перекладины. Деревянные опоры пропитайте антисептиком. Над штабелем соорудите односкатную или двухскатную съемную кровлю из досок или асбесто-цементных листов. Таким образом вы изолируете пиломатериалы от грунта, камня и бетона, от грунтовых вод и атмосферных осадков.
Категория:Информация
Вентиляция бани предназначена для обеспечения нужного теплового режима, просушивания помещения и притока свежего воздуха. Для вентиляции бани используется печь-каменка через забор воздуха для топки. Помещения моечной, парной и предбанника могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы.

С этой целью обязательно устройте над верхним полком отдушину в виде прямоугольного или круглого отверстия в стене диаметром 20 см. Заглушка отверстия в виде обитой мягким материалом заслонки с деревянной ручкой должна быть скользящей. Это обеспечит регулирование вентиляции.

Для дополнительной вентиляции и притока в баню свежего воздуха устройте вентиляционное отверстие возле печи-каменки на высоте полуметра от пола. Отвод воздуха в это отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки. Можно устроить дополнительное отверстие в нижней части двери. Эти отверстия тоже закройте скользящей сплошной задвижкой или в виде перфорированной пластины.

Проветривайте чердак через оконце, которое зимой перед топкой бани закрывайте.

В том случае, когда топочное отверстие печи-каменки расположено в предбаннике, нужно обеспечить отвод сырого и холодного воздуха из-под пола. Пол в этом случае будет быстро нагреваться и быстро сохнуть. Если же топочное отверстие расположено в парной, то поддувало обязательно должно находиться ниже уровня пола.
Категория:Информация
Конструкция светильников бани электропроводка должны соответствовать условиям применения их в помещении с повышенной влажностью и температурой воздуха. Поэтому все токопроводящие части должны быть защищены термостойкими и водонепроницаемыми оболочками.

По легковоспламеняющимся деревянным конструкциям бани под изоляционные трубки с проводами подложите полоски листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающие обе стороны от трубки на 10 мм. Скрытая проводка в деревянных стенах и оборудовании должна быть защищена с двух сторон асбестовыми прокладками.
Защититесь от случайного прикосновения к электропечи, устроив для нее деревянное ограждение, обитое со стороны печи асбестовым картоном. Расстояние от печи до ограждения должно быть не менее 4 см. Не проверяйте работу электронагревателей путем прикосновения к ним рукой или открыты частями тела.

Для электропроводки в бане применяйте провода с двойной изоляцией марок ПРН, АПРН и ПРВД. Можно также пользовать провода с поливинилхлоридной изоляцией АПВ и ПВ (одножильные) и АППВ, ППВ (двух- и трехжильные). Провода марки ПРВД, ПРН, АПРН, имеют наружную оболочку, их можно прокладывать без трубок на роликах. Лучше всего выполнять электропроводку гибкими двух- и трехжильными кабелями ВРГ и АВРГ с резиновой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой.

В бане нельзя применять провода в металлических оболочках.
Не устанавливайте штепсельные розетки, выключатели, переключатели в моечной и парной. Используемые осветительные приборы в этих помещениях должны иметь заглубленный патрон и высокое изолирующее кольцо. Светильники должны быть сделаны из изолирующего материала. Нельзя пользоваться в банях переносными электроприборами, электроаппаратурой.

Регулярно осматривайте электрооборудование и электропроводку бани. Ремонтные работы электрооборудования проводите после его отключения и принятия мер против автоматического включения.
Категория:Колодец
Для того чтобы построить колодец, необходимо вырыть шахту, удаляя грунт ручным или механизированным способом, и опустить в шахту изготовленный сруб. Способы устройства колодцев зависят от их глубины и состояния грунта. Уровень сложности способа устройства колодца зависит от условий рытья шахт, грунт которых неоднороден по своему составу. Чаще всего трудность работы заключается в насыщенности грунта водой.
Лучше всего, когда вода расположена на поверхности земли или в виде родника вытекает на поверхность большой или малой струей. Когда же вода находится достаточно глубоко, то устройство колодца значительно усложняется, так как приходится рыть и поднимать на поверхность большое количество грунта.
Категория:Колодец
Суть способа устройства таких колодцев состоит в том, что в маловодоносных слоях мало воды и для ее сбора в достаточном количестве нижнюю часть сруба устраивают в виде шатра или зумпфа. Шатер или колпак шире верхней части сруба на 50—80 см. Таким образом верхняя часть сруба не соприкасается с грунтом, и сруб опускается легко, почти не требуя нагрузки. Высоту шатра чаще всего принимают в 2—2,5 м, чтобы там можно было находиться во время ремонтных работ. Сначала изготовляют все венцы шатра.

Затем роют котлован глубиной 2—3 м. Чем глубже котлован, тем легче в нем в дальнейшем работать. Выравнивают дно котлована, укладывают первый венец, а затем остальные, осаживая отдельные бревна венцов барсиком. Все венцы должны быть уложены так, чтобы верхний венец был строго горизонтальным. Затем возводят венцы сруба точно так же, как было рассмотрено выше.
Пространство между шатром и стенками котлована можно засыпать грунтом, предварительно промазав стенки жирной мятой глиной. Лучше же положить бревна и настелить толстые доски, прочно прибив их гвоздями. Это необходимо сделать согласно правилам техники безопасности, так как, опускаясь в глубь шахты, шатер оставляет большое пространство между стенками сруба и грунтом. Если грунт начинает осыпаться, то лучше всего укрепить его деревянными стенками с постановкой распорок.
Категория:Колодец
Плывуны — это мелкопесчаные грунты, сильно насыщенные водой. Они находятся на различной глубине, и строительство колодцев в таких грунтах является трудоемкой работой.
Колодцы в этих грунтах устраивают так. Рубят сруб обычным способом из бревен или пластин и опускают его в глубь грунта до самых плывунов. Затем делают залоги, состоящие из двух бревен, а для ограждения колодца от плывунов с внутренней стороны колодца устраивают стены из шпунтованных досок длиной 1,5—2 м, толщиной 5—6 см. Эти доски обрабатывают так, что на одной кромке имеется паз, а на другой — гребень. Гребень, вставленный в паз, образует так называемый шпунт. Доски применяют сухие. Намокая, они разбухают, особенно гребни в пазах, и становятся водонепроницаемыми. Концы шпунтованных досок заостряют, чтобы они легче входили в грунт. При забивании шпунтов необходимо следить, чтобы они плотно примыкали один к другому и к стенкам сруба. Для прочного держания шпунта с внутренней стороны и плотного примыкания к стенкам сруба шпунтовые стенки прочно прижимают распорными деревянными рамами. Шпунтовые стенки предохраняют от проникания в колодец воды и песка.
Ключевые колодцы наиболее просты по устройству. Они не требуют большого количества строительных материалов. При их сооружении можно обходиться только глиной и камнем, желательно плитняком.
Восходящие ключевые колодцы устраивают так. Намечают место для колодца, расчищают его и углубляют. В полученное углубление ставят деревянный сруб, бочку без дна, бетонное кольцо или прочный деревянный ящик. Стенки углубления можно выложить камнем или кирпичом.
Зазоры между стенками сруба (бетонного кольца, ящика и т. д.) и грунтом заполняют мятой жирной густой глиной слоем 15—20 см и тщательно ее уплотняют. Чтобы глина не размывалась водой, ее закрывают камнем-плитняком или засыпают гравием (щебнем). На дно колодца насыпают слой гравия или щебня толщиной 10—15 см. Вместо гравия или щебня можно использовать крупный мытый речной песок.
При устройстве восходящего ключевого колодца необходимо предусмотреть следующее. Край сруба (бетонного кольца, ящика, бочки), а проще резервуара, обязательно должен находиться ниже того уровня воды, которую может поднять ключ. Сам резервуар может иметь гораздо большую высоту возможного подъема в нем воды ключом, но тогда в резервуаре следует прорезать сливное отверстие такого размера, чтобы ключевая вода не поднималась выше этого отверстия и сливалась. Если не выполнить это условие, то со временем под влиянием массы воды и ее давления она может найти выход в другом месте на поверхности земли или даже полностью уйдет из резервуара. В результате можно лишиться ключевой воды — самой вкусной, полезной и чистой.

Назад Вперед
Наверх